パーツ交換 on qwerty.work

不良セクタだらけで認識しない外付けHDDを復旧させデータ救出！

Sun, 31 May 2020 13:18:18 +0900

認識不能で読み込みできなかった外付けハードディスク。『HDD Regenerator』で不良セクタを修復し、認識＆読み込みできる状態まで復旧でき、データの救出に成功。そのときの状況と復旧までの手順をメモ。

壊れた外付けHDDの修理依頼を受ける

子供の動画が入っているんです！

知り合いから**『外付けハードディスクが読み込めなくなった』**と相談を受けました。

随分前に購入したバッファロー製で1TBのUSB外付けHDD。現物を預かりPCに接続したところ、外付けHDDの電源ランプは点灯していて、HDDが回転しているような音もしているのですが、Windowsのエクスプローラーにドライブが1時間くらい待っても表示されない状況でした。

このハードディスクにはお子さんの写真や動画が入っているようで、なんとかして欲しいとのことでした。これを失うとバックアップもないらしく、とりあえず頑張ってみることにしました。今後はGoogleフォトやAmazonフォトなどに自動バックアップすることも勧めておきました。

HDDを取り出して接続してみたけどドライブが開けない

とりあえず、外付けHDDのボディーを分解し、中のハードディスクを取り出し、SATA-USB変換ケーブルでPCとつないでみました。

約3分くらい待っていると、エクスプローラーにドライブは表示されたのですが、ダブルクリックしてもずっと読込中のまえあ**『応答なし』**になってしまいました。

**『これは重症だな、直らんかも…』**と思いました。不良セクタが発生している予感はしていたのですが、軽ければ読み込みに遅延が起こっても中身が見えたりするのですが、中身が全く読めない状況だったので、復旧できないほど壊れているかもというのが頭をよぎりました。

CrystalDiskInfoで健康状態は黄色信号

とりあえず、ハードディスクの健康状態を確認するために CrystalDiskInfo で診断しました。予想通り不良セクターが発生していました。最悪は赤信号の**『異常』判定なのですが、黄色信号の『注意』**でした。

代替処理済のセクタ数
代替処理保留中のセクタ数
修復不能セクタ数

の数値を見る限りかなり重症に近いレベルですが、これならまだ**『HDD Regeneratorで直るかも？！』**と思いました。今までの経験上、『HDD Regenerator』を使えばかなりの確率で不良セクタを修復できたので、今回も [Nomal Scan] → [Scan and repaire] をいつものように試してみました。

http://www.abstradrome.com/hdd_moreinfo.html http://www.abstradrome.com/hdd_moreinfo.html

http://www.dposoft.net/hdd.html http://www.dposoft.net/hdd.html

スタート開始からいきなりBad Sectorを表す赤いBの文字が表示されました。これが修復（リペア）のRepairを意味する青いRの文字に変わりました。これは順調な証で**『これなら復活できるかも？！』**と期待しました。

結局、不良セクターが多すぎて、修復完了まで丸一日かかりました。修復できなかった不良セクターが1個あり、トータル1368個の不良セクターが修復できました。

ドライブを開くことに成功！

HDD Regeneratorの修復が終わり、改めてWindowsエクスプローラーを開いてドライブをダブルクリックすると、サクッとフォルダやファイルが表示されました。

一見直ったようにみえますが、寿命に限りなく近いHDDなので、壊れるのは時間の問題であることに変わりはありません。よって新しいハードディスクのコピーして元のボディーに戻すことが必要です。

外付けHDDのケースを交換

なんと！外付けHDDのケース自体も壊れていた

とりあえず、修復いしたHDDを仮にバッファローのケースに戻し、電源を入れパソコンとUSBで接続しました。ところが、修復前と同様にWindowsエクスプローラーを開いてもドライブが表示されません。

『ん？なんで？』

違うHDDに入れ替えてみてもケース経由だとドライブが表示されませんでした。SATA-USB変換ケーブルだと正常にドライブが表示されます。

ケースの内部パーツも壊れていました。HDDは瀕死、ケースは脳死状態というわけで、外付けHDDのケースを購入してもらうことにしました。

今回買ったケース

なるべく安くて安心できる物を探したところ、『玄人志向 USB3.0 ハードディスクケース（3.5インチHDD対応）GW3.5AA-SUP3/MB』を見つけ、これを依頼者に購入してもらいました。

商品が届いて余っていた予備の１TB HDDを取り付けてみました。今回のこれは当たりでした。

組み立てが簡単（ネジ6本留めるだけ）
電源連動機能あり
USB 3.0対応で2000円台！

色違いやUSB3.1、USB3.2対応もありましたが、HDDの転送速度がそこまで速くないので今回は安さ重視でUSB3.0対応の物にしました。以下は比較した製品。

組み立ての様子

↓主要パーツはこ二つ、ケースとマウンターで構造はとてもシンプル。

↓ハードディスクをSATAコネクターに差し込み、マウンターとの固定は付属品のネジを2本で留めるだけ。

↓ハードディスクとマウンターをケースに差し込みます。

↓ケース側面の2か所を付属品のビスで中のHDDを固定します。

↓ケース背面の2か所を付属品のネジでマウンターが外れないように固定し組み立て完了！

直った!完全復活！

組み立てが終わり、PCと接続してWindowsエクスプローラーを開くとバッチリ認識されていました。そのまま壊れかけのハードディスクからRobocopyでミラーコピーして作業完了しました。依頼者も喜んでくれ、私も期待に応えることができてよかったです。

ASUS VivoBook Max D541N Notebook PCを分解してみた

Thu, 08 Aug 2019 19:36:41 +0900

故障か？電源が落ちるノートパソコン

ASUS製ノートパソコン VivoBook Max「D541N-GO673TS」が起動途中で電源が落ちて困っていると友人から相談を受けました。HDDの劣化かな？と思いつつ、分解してHDDを取り出し、別のPCで診断してみたところ特に異常は見当たりませんでした。

結局、熱暴走が原因だったみたいで、涼しい部屋で起動してみたところ、スタートアップ修復が始まり、正常に起動することができました。季節が夏であることと、コップの水をこぼして濡れたらいけないということで、キーボードと吸排気口を思いっきりラップでふさがれていました。当然、熱がこもるわけです。そこにWindows Updateが行われている最中に強制終了しますから、ますます症状が悪化したというわけですね。

分解手順

せっかく分解したので、後にまた分解できなくて困ったときのために手順をまとめてみました。

裏（底板）のネジを外す

底板の赤枠の部分のネジを全部外します。ネジは短いのと長いのとで2種類あります。ちなみに、このノートPCはバッテリーが外側から外れない仕様です。

隙間に細い物を差し込んでキーボード面を浮かしていく

キーボード面と底板の間に平たい細い物を差し込んで分離させていきます。この時、ドライバーなど硬い物でグリグリすると、写真のように簡単にヘコミ傷が付いてしまうので注意してください。隙間を空けたらアイスの棒とかプラスチック製の物差しやピックなどを使ってはがしていくと安全そうです。

フィルムケーブルに注意

キーボード面の全周をパキパキと底板から離していくとき、フィルムケーブルがあるので注意してください。勢いよくパカッと外すとケーブルが抜けますが、切れると怖いので接続端子の黒い部分を90度上に上げ、ケーブルの接続を緩めてからケーブルを外してください。このケーブルは、太い方がキーボードで、細い方がタッチパッドのケーブルです。

キーボード面を外す

この2本のケーブル外せば、キーボード面は完全に分離できます。電源入れてF2を押し、UEFI（BIOS）画面を出したまま外してまいました…。

ちなみに、キーボードの裏側はこんな感じです。

基板部分はこんな感じで、バッテリーパックやハードディスクが取り外せる状態です。

ハードディスクを交換したいとき

ハードディスクを外すには、赤丸部分のネジを外し、ディスクを右にスライドすれば外せます。

外したハードディスク

バッテリーを交換したいとき

交換したいと言ってもパーツが買えればの話で、交換用バッテリーが売っているかはわかりません。ただ、バッテリー無しでACアダプタ接続でPCを起動できるか確認するために外してみました。赤丸の部分のネジを外し、マイナスドライバーなどで両面テープで固定されているバッテリーをてこの原理で本体から剥がしていきます。

バッテリーを取り外したところ

ひっくり返すとNCR18650Bと書いてありました。汎用的はリチウムイオン電池を連結してあるみたいです。ちなみに、バッテリー無しのACアダプタのみの起動はできました。

以上で、分解は終わりです。パーツを交換したら逆の手順で組み立てればOKです。フィルムケーブルに慣れていない方はケーブルの接続がうまくいかないかもしれません。

最終的に直りました

後から分かったことですが、2019年3月にASUSがPCのBIOS・UEFI・ソフトウェアの更新に用いている公式ソフトウェア**「ASUS Live Update Utility」にバックドアが設けられ、マルウェアが配布されるという攻撃が行われていたことがネットのニュースに取り上げられていたのを思い出しました。ひょっとしたらこれが原因でPC起動途中でなんらかのSTOPコードが実行されて起動不能になっていたのかもしれません。また、「OneSafe PC Cleaner」**という怪しいソフトも入っていたので、これも悪さをしていたかもしれません。

何度かに一度起動できたときに、「OneSafe PC Cleaner」を削除しました。「ASUS Live Update Utility」はいつの間にか脆弱性対応の修正がされた3.6.8に更新されていました。そこで、余ったHDDでクローンを作成してHDDを交換したら、起動途中やPC使用中に電源が落ちることもなくなりました。しかも以前より動作が軽くなりました。直ってよかったです。

NECのノートパソコン「NS350/A」を分解してHDDをSSDに交換

Thu, 25 Jul 2019 22:38:33 +0900

NEC製ノートパソコン「NS350/A（PC-NS350AAR）」の分解にてこずったのでメモ。

分解に手こずった

パソコンの動作が「めっちゃ重い」と友人から相談を受けたので、多分HDDが劣化しているんだろうとSSDに交換することを勧めたところ、SSDに換装することになりました。しかし、NEC製のPCの分解は初めてで、簡単に中を開けれるだろうと思っていましたがてこずりました。

HDD交換だけならキーボードだけ外せばよい

分解したあとに分かったことですが、HDDを取り出すだけならキーボードを外すだけでOKです。Blu-ray（ブルーレイ）ドライブの交換も同様です。しかし、今回はその事を知らなかったので、その先まで分解してしまいました。

それ以上の分解はキーボード下のネジを外さないと先へ進めない

このノートパソコンの底蓋を開けたいときは底のネジ外すだけでは分解できません。キーボード下のネジを外すことが必要です。わかってれいば簡単に分解できたんですが、今回はなかなか分解できず超困りました。

分解の手順

ちなみに、この手順は外観が同じであるNS350/AAR、NS350/BAR、NS350/CAR、NS350/DAR、NS350/EAR、NS350/FAR、N350/GAR、NS350/HARで共通っぽいです。

バッテリーを外す

見えているネジをすべて外す

裏蓋を固定しているネジを全部外します。見えているネジと下側の蓋を外した中のネジを全部外せばOKです。

ネジのサイズは全部同じなので、復元する際に外した位置と同じ位置に戻せるように分別する必要はありません。

キーボードをバキバキ外す

キーボードの端っこに細いマイナスドライバーを差し込んでキーボードを外していきます。バキバキ音をさせながら無理矢理はがさないと取れないので、割れるのではないとビビりながら外します。キーボードと本体の接続ケーブルはそっと外してください。

キーボード下のネジを外す

**この時点でHDD交換可能です。**HDDの交換だけばらキーボードを外すだけなら裏のネジも外さず、キーボードを外すだけでOKなのですが、更に分解をする場合、ここが分解の肝です。この１本のネジを外さないと、裏と表を分離できません。

今回はこれ以上の分解は不要だったのですが、更に分解してしまいました。

裏蓋と分離してHDD交換

上下を分解しなくてもHDDを交換できるのですが、このネジを外して上下の蓋の間にマイナスドライバーを突っ込んで分離していきます。ここは簡単です。

HDDをSSDに交換

復元

交換したら後は逆の手順で復元するのみです。

最後に

今回はキーボードだけ外せばSSDに交換できたのに、無駄に分解しました。今回は初のNEC製ノートPCの分解で勉強になりました。私と同じように分解に困った方は参考にしてください。

参考ページ

http://gbizcon.net/diy/post-1185 http://gbizcon.net/diy/post-1185

壊れかけのハードディスクをSSDに交換。

Wed, 07 Nov 2012 12:20:07 +0900

先日、友人が購入して2年程度しか経っていない某N○Cの「ノートパソコンの調子が悪い」と連絡がありました。

幸いにも起動時に警告のメッセージが出るものの、F1を押せばまだ起動ができる状態でした。

SMART機能でエラーが検出されました。HDD 0:　TOSHIBA MK32656GSX-（S1）

警告：すぐにデータをバックアップして、HDDを交換してください。

HDDが故障する可能性があります。

キーを押すと、継続します。

恐らくハードディスクに不良セクタが発生しているのだろうということで、Crystal Disk Infoをインストールしてみると予想通りの異常が発生している診断結果が出ました。

不良セクターを代替セクターに移動して、異常箇所は記憶領域として使わなくするような処理をしてくれるツールとしてHDD RegeneratorというブータブルCDとして使うソフトがあり、エラー箇所を修正できれば、簡単に直るはずだったのですが、修正することができずハードディスクを交換することにしました。

しかし、せっかく交換するならSSDの方が高速なので、友人に勧めてみたところ快諾したので、アマゾンでIntel SSD 330 240GB(SATA3)を購入。

現状のハードディスクの内容をそっくりそのままSSDに移動するため、SSDをUSBでつなぎAcronis True Image Home 2012PlusのブータブルCDにあるクローン作成ツールを使用してデータを移動。

こういったディスクをコピーするフルーソフトはフリーで沢山ありますが、容量が違うディスクに移動する際はパーテーションサイズを予め変更しておくことが必要です。しかし、Acronis True Image Home 2012Plusでは自動でパーテーションサイズを振り分けてくれるので楽にクローンコピーができます。

クローンコピーが完了したので、壊れたハードディスクを外してSSDと交換。最近のノートパソコンはメンテナンスしやすいようにできているので、交換は楽勝です。

交換後は普通に起動しました。起動時間も30秒程度。速っ！

ついでに、取外す前の壊れかけハードディスクをCrystal Disk Markでベンチマーク。書き込みが異常に遅い。

交換後のSSDをベンチマーク。シーケンシャルリードが450Mbpsくらい出てもおかしくないSATA3に対応しているSSDですが、パソコン側がSATA2なのでこんなもんですが、あきらかに速い。

ということで一件落着。

12cmファンを搭載したスリムケース対応のCPUクーラーに交換

Sun, 30 Sep 2012 21:29:31 +0900

同僚から業務で使用しているスリム筐体のパソコンの音が以前からウルサイと相談がありました。

そのパソコンのCPUはIntel Pentium4 HT 3GHz(Prescott)で、実際に音を聞いてみると、確かにイライラするほどウルサイ音をCPUクーラーが出していました。

BIOS画面で確認すると毎分4,500回転で熱も50度を余裕で超えている…。

いいCPUクーラーがないかと探してみましたが、スリムな筐体に収まるクーラーは

「小さくて冷える」イコール「五月蝿い」
「静かで小さい」イコール「冷えない」

といった物が多かったのですが「CoolerMaster社製 CPUファン RR-GMM4-16PK-J1 (風神スリム)」というのがありました！

高さが59mmでマイクロATXのスリムケースに収まり、12cmFAN搭載で、低回転でよく冷えるという物！ミニITXでもいけるらしい。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B006Z281XU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B006Z281XU&linkCode=as2&tag=mh0723-22 http://www.amazon.co.jp/gp/product/B006Z281XU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B006Z281XU&linkCode=as2&tag=mh0723-22

http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=6734 http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=6734

実際に購入して取り付けてみました。

マザーボードを筺体から取外して、背面からプレートで固定しなければならず、取付に少々時間がかかりましたが、特に取付に困ることはありませんでした。

ケースやメモリに干渉もぜず、見事にケースに収まりました。

交換後の動作音、周囲が無音じゃないとCPUファンの音が聞こえないかもしれないくらい静かでした。

15分程度業務に使用するアプリケーションを起動させ、BIOS画面で確認したところ毎分1,700回転程度で、交換前と比べて10度以上もCPUの温度が下がりました。

12cmファンということもあって、静かでも風量があり、通気口から風が出てくるようになりました。

もう1台の同じ仕様のパソコンがあるので、それも交換しました。交換前は47度で約3,000回転でしたが、

交換後は30度に下がり、数時間使用後でも35度程度で毎分約1,600回転でした。

お陰で静音化することができ、事務所が少し静かになりました。温度は少し下がればいいなと思っていたので、10度も温度が下がった結果は予想外でした。

今回アマゾンで購入したのですが、クーラーマスター製以外にも同じようなスリムパソコン向けのCPUクーラーがありました。こちらはヒートパイプが更に多いので、更に冷えそうです。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0069CQ7BE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0069CQ7BE&linkCode=as2&tag=mh0723-22 http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0069CQ7BE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B0069CQ7BE&linkCode=as2&tag=mh0723-22